DerPeder
-
Posts
55 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
2
Content Type
Profiles
Forums
Downloads
Posts posted by DerPeder
-
-
Also das Auto war etwas über eine Stunde bei Ford. Sie haben die Achse vermessen, aber glaube nicht eingestellt.
Der Service Berater sagte aber dass wenn das nötig wäre es dann 1,5 Stunden insgesamt sein würden. Aber nach 65 Minuten war es fertig.
-
Batterie ist bei meiner auch fällig denk ich.
Als ich ungefähr eine Stunde warten musste geschah es auch dass sich das System im Tiefschlaf brachte. Ich dachte noch lass es ruhig. Fehler.
Ich werde mal auflisten was alles im Eimer ist.
- elektrischer Heckklappe Ton kommt jetzt ausm Radio Mittig vorne, nicht mehr von hinten.
- Scheibe HL ging nicht mehr zu, ging nach dem schließen ruckartig wieder runter.
- Navi zeigte keine Karte mehr aber Ton kam noch.
- die Parkpiepser blödeln alle. Zudem gibt es kein Dauerton mehr wenn man nahe dran ist sondern ein sehr schneller piep Ton. Nervt.
- die Farbe vom Licht innen ist wieder auf blau und nicht meine eingestellte Farbe.
- Viele Menüs sind weg. ZB Fragezechen, wo bin ich, gibt nichts an. Navi geht aber.
System reset gemacht. Alle Telefon Verbindungen und Telefonbuch auch weg. Viele Menüs immer noch weg.
Man kann sie sehen und wählen gehen aber nicht.
Batterie war bei 11,1V laut ET Menü.
Nach 2 lange Autobahnfahrten von 300km war die Spannung bei 11,5V. Sie geht trotzdem wieder runter.
Also wenn die Batterie 0,1V mehr Spannung bringt nach 300km fahren ohne Licht, ohne Klima, ohne irgendwas und wenn konstant 14V anliegen zum laden, ist es nicht gut gestellt mit dem kleinen.
80Ah wären sicherlich besser, aber weiss nicht ob der reinpasst von der Länge her.
Kener von eure Fahrzegen bracht ne AGM Batterie. Wenn euer Fzg Energie Rückgewinnung hätte zB über den Bremsvorgang, ok, dann ja...
Alle die das nicht haben aber schon Start Stop, brauchen die günstgere EFB Batterie. Die ist ach original eingebaut. AGM ist Geldverschwendung wenn sie nicht original verbaut ist.
Überdies muss vllt irgendwas in den Settings geändert werden, zB mt Forscan, könnte ich mir vorstellen.
Kurzstrecken mit Sitzheizung oder Klimaanlage sind hier Schuld. Homeoffice und Corona auch. Einen Diesel müsste man täglich fahren. Tja.
-
Also das Auto geht doch wieder, daher ist die Reparatur nicht erfolglos...
AdBlue ist übrigens eine klare Flüssigkeit. Daher kann es eigentlich kein AdBlue sein auf der Tankklappe. Vielleicht hat es geklemmt und sie haben es geschmiert mit ne Art von Vaseline. Hatte ich bei meinem MB auch. Das Ding war bombenfest. Könnte durchaus hier ähnlich sein.
Saugt er vielleicht ein Vacuum? Hat das Fett vllt alles so zu gemacht das keine Belüftung vom Tank mehr da ist und die Kiste einfach nichts mehr ansaugen kann?
-
Grundsätzlich von der Beschreibung her, scheint mir das ein Hardware Problem oder Verbindungsproblem mit dem GPS zu sein.Hallo zusammen,
seit einiger Zeit verhält sich meine "Zentrale" etwas seltsam.
Angefangen hat es damit dass die Ansagerin vom Navi immer mal wieder während des Sprechens kleine Pausen eingebaut hat... "im Kreisverkehr..................................................................................die dritte Ausfahrt nehmen". Etwas störend wenn man dreimal im Kreis fahren muss bis sie endlich sagt wo es langgeht :-).
Dann fiel uns auf dass immer häufiger das GPS Symbol durchgestrichen ist
Auch der Touchscreen reagiert manchmal nur verzögert bzw. gar nicht
Und zu guter letzt bleibt die Kartendarstellung ab und zu mal "hängen".. sie zeigt noch einen alten Kartenausschnitt an auch wenn ich schon ganz woanders bin.
All dies in bunter Mischung.. also der Hänger bei der Karte findet auch statt wenn GPS NICHT durchgestrichen ist.
Und natürlich ist alles nicht beliebig reproduzierbar. Habe die Befürchtung dass ich wenn ich in die Werkstatt gehe der Mechaniker ins Auto steigt, das Navi aktiviert, ein wenig auf dem Display rumdrückt und natürlich gerade keinen Fehler findet ;-(
Any idea ?
viele Grüße
Freddy
Wenn zB Wasser drin ist oder einen Stecker feucht ist, dann treten solche Probleme auf. Oder Marderbiss, Kabelbruch, geschmorte Kabeln...
Oder ein Kabel hat sein Mantel verloren und es gibt bei bestimmte Fahrbedingungen einen Kurzschluss. Vielleicht Stecker lose...
Aber, die Anzeige keine Verbindung mit dem GPS zu haben ist wegweisend. Da muss man ansetzen.
Das Program vom Navi erwartet ja dass das GPS da ist. Wenn es dann irgendwann die Verbindung zerreißt dann wieder da ist, ja unter Umständen hapert das Ganze. Liegt dran wie das programmiert wurde.
Wenn zB in der Schleife ‚hol dir die GPS Daten‘ bei einem Error eine erneute Abfrage (bis zu einem gewissen Zahl von wiederholte Abfragen) vom GPS kommt, stottert es. Da braucht es eben mal was länger bis der Rest vom Program ausgeführt wird.
Hier wird Software erst mal nicht helfen bis klar ist dass die Verbindung einwandfrei ist.
-
Ja dann ist es eindeutig. Entweder hat die neue Software das nicht behoben, dazu müsste man wissen ob das auch überhaupt behoben werden sollte mit dieses Update, oder, wenn es behoben würde und noch vorkommt dann liegt evt. Was anderes vor.
Software kann aber nicht alles beheben...
-
Also man muss es mal aus der Sicht vom FFH sehen. Kunde kommt ( 1 x in 2 Jahren oder 1x im Jahr und die wenigsten vllt mal 2x im Jahr).
Wenn er für jedes Fzg einen Update durchführen würde, schiesst er ohne Zweifel irgendwann mal was ab. Wenn es einen Sync ist, ok, kann man ja noch beheben. Aber ECU oder Ähnlich... kostet richtig Asche.
Weil er haftet, muss er auch blechen im Fall der Fälle. Und da ziehen die und Ford die Reissleine für Sachen die nicht Sicherheit Relevant sind. Wenn der Kunde fragt ist das letzte Update drauf (aufm Sync), da wird er schon ängstlich.
Bezahlen will der Kunde nichts, ist ja noch in der Garantie... ähm, Garantie ja aber ist das Teil kaputt...? Auf ausdrücklichen Kundenwunsch ja aber keine Haftung, Teil ist ja nicht kaputt, und wenn Köln sagt ist OK die alte Version, gibt‘s nur kleinere Updates dann steht der FFH erstmals quer. Würde der Kunde eine halbe Stunde Arbeitsteit bezahlen für was der Kunde meint hat er recht drauf? Öh, nöh!
Wenn hier Leute meinen zum Glück nicht mit Windows unterwegs zu sein... auf jeden Fall Sync 2 ist Windows Automotive. Denke das 3er auch?
Autos sind heutzutage Netzwerken. Von vorn bis hinten laufen Netzkabel, von viele Module zum Hauptrechner oder wo auch immer. Wenn irgendwas ab und zu nicht geht ist das Schlimmste. Eine gediegene Analyse dauert und Ford hilft den Händler zentral gesteuert aus Köln. Nicht ideal aber dezentral würde hohe Kosten mit sich bringen.
Bei den Premium Marken machen die auch ungerne Updates, aber da zahlt man dann auch 120 euro der Stunde.
Und wenn jetzt echt etwas kaputt ist, dran bleiben und Ford wird es hoffentlich richten. Stotternder Sync? Könnte vieles sein, von Soft bis Hardware. Master reset, auf Werkseinstellungen also, weiter beobachten. Immer noch der Fehler... zu Ford. Der Sync ist ein kleiner Computer. Wer da von grosse Datenströmen zum armen Computer redet, sollte eine auf den Ohren kriegen weil das Kundenverarschung ist. Alles vom Navi wird massgeschneidert kodiert. Wie oft wird die GPS Position hergegeben? 10x pro Sekunde, na und? Die Kartenposition wird wohl am meisten CPU ziehen. Abhängig von wie schnell man fährt und wie weit ein oder ausgezoomt, kommen dann mehr oder weniger Daten rein. Normalerweise funkt das auch immer. Klar, Fehler sind immer da. Aber erst wenn der Sync da echt nicht mehr geht werden die was tun. Alles andere geht eher auf der Kunde seine Kappe. Die könnten auch nichts machen und wie mancher anderer sagen ist Stand der Technik. Zum Glück kommen noch immer Updates. Und die kann man aufspielen, mit einem gewissen Risiko. Es ist nicht jedermanns Sache. Wer selbst nicht Hand anlegen will, sollte es entweder lassen oder der FFH das machen lassen.
-
Würde ich auch sagen. Mit dem S–Max schiebt man schon einiges an Luft um sich herum. Schrankwand sagen einige, aber wie auch immer.Laut ADAC lohnt sich wohl ein Diesel.
Mein Mann fährt damit pro Strecke 35 Kilometer auf Arbeit Landstraße. Sonst Stadt.
Und wir wollen es für Urlaube nutzen, die uns in Europa herum treiben!
Mit einen Diesel wird sich der Verbrauch so um die 6-7 L einpendeln. Bei Benziner sind da locker 10 bis 12L drin.
Pro 1000km an Verbrauch 65L Diesel x 1,25 und Benzin 100 x 1,40... grob gerechnet. Sind schon mal fast 60 euro Unterschied.
Bei 20tkm/Jahr sind das 1200 euro. Bei 30tkm 1800. da sind die 170 euro mehr für Steuer schnell verschmerzt. Und Versicherung wird sich mit 100 euro pro Jahr mehr ja auch in Grenzen halten...
rechnerisch gesehen immer den Diesel nehmen beim Max. Wenn das Fahrprofil aber Richtung viele kurzfahrten geht zum Benziner greifen. Der Diesel braucht etwas länger zum aufheizen und muss schon warm gefahren werden. Das ist hier aber kein Problem.
-
Das kann ich so nicht bestätigen. 3 Jahre alt, 42tkm, hauptsächlich Bundesstraße, noch nie einen Ausfall. Knopf drücken, loslegen.
-
Muss es unbedingt diese Farbe sein?
-
Ja. Dun für Dutch NL denke ich.
Du musst aber auch mal probieren die Sprache auf englisch zu machen und danach zurück auf holländisch. Hab gelesen das hilft..
-
Dann wird die holländische Sprachdatei wohl nicht auf dem F8 SD Karte dabei sein. Ich schick dir ein Link. Suche ford focus f8 nederlandse taal...
-
Bei meine ClimAirs Knack es zwar aber mMn kein Bruch. Die Gummilippe macht den Geräusch. Beim Fenster runterfahren rollt sie nach unten und beim hochfahren plopped es dann. Ich denke der Bruch kann nur entstehen bei falscher Montage. Vorne muss der zwischen Türgummi und Fenstergummi. Und notfalls mit ein bisschen Sandpapier und Feuerzeug nachbearbeiten aber hallo.
Und auch wenn die den Lippen was antun... wem interessiert das schon. Kaum sichtbar. Und Wasser kommt in die Tür rein. Ob die Lippe neu ist oder zerstochen.
Ich würde mir überlegen die 3mm Lippe abzuschneiden.
-
Für uns gab es folgende Kriterien:
- 3 Fahrräder wovon 2 E-Bikes und ein Kinderrad
- einfach anzubringen
- kippbar
- sicher
Bei sämtliche Automobilclubs gibt es Tests im Internet und auch bei YouTube gibt es einige Beiträge dazu.
Was mich dann definitiv auf ein neueres Produkt (Stichwort Traglast) gebracht hat war ein Video wo man einen Slalom oder Ausweichmanöver gemacht hat und die Räder abkamen.
Es gibt von Thule einige Träger aber wegen des Gewichts dass man mitnehmen darf fallen viele Träger aus der Liste.
Und ja wie das dann eben so ist wird man dann bei den Holländern mal wieder fündig. E-Bikes sind in Holland schon Gang und gebe. Also warum nicht mal da schauen?
Letztendlich dann den Hapro Atlas 3 bestellt. Hier wird es u.A. vertrieben von Bauhaus.
Preislich sehr gut. Die Firma selber ist aus Holland und auch da hergestellt. Die stellen auch Busse usw. her also von daher werden die schon einiges können.
Vergleichbare Träger der Premiummarken sind bis zu doppelt so teuer. Preis/Leistung sind für mich da nicht deutlich besser.
Der Atlas 3 darf 55 Kilo mitnehmen. Für 2x20kg e-Bikes und ein Kinderrad mehr als ausreichend. Die Akkus kommen natürlich für die Fahrt im Auto unter.
Und Testsieger 2016 bei der ANWB Test. Und ich mag THULE, echt. Hab andere Produkte von denen. Aber preislich war deren passender Träger jenseits von gut und böse. Man muss halt ab und zu auch mal überm Tellerrand schauen.
Gute Fährt!
-
1
-
-
Diese Erfahrungen hab ich auch. Zwichen 5,8 und 7,5 ist alles möglich. BC immer ungenau, bei mir 3,5%.
Das schöne ist nach dem Tanken stehen dann 1090km bis zur nächsten Tankstelle drauf. Oder 1070. aber das sind doch mal Werten.
-
Das passt doch.
Deine Anzeige zeigt 12.2L an aber meine Erfahrung ist dass das meistens 3% untertrieben ist, also 12,5L echten Verbrauch.
Damit würdest du 560km weit kommen bei 70L Tank.
60km Reserve
Bleiben 500km.
-
Also... meiner mit 150 PS zerrt ganz schön an die Vorderräder. Vor allem bei zügigem anfahren aus der Kurve, nicht mal voll getreten, hat er Mühe die Pferdchen auf die Strasse zu bringen. Und das mit 235er SportContact5. WoWa ziehen dann auch noch... da musst schon Allrad fahren. Oder eben Hinterrad Antrieb haben.
Mit Powershift geht das auch, aber besser im Sportmodus bleiben, die paar Liter ist dann auch egal.
Wenn du Platz haben willst, bleib bei Vans wie Galaxy, S-Max, Alhambra und Sharan. Wenn Platz egal ist weil zur zweir o.ä., dann geht ne Kuga, CX-5, oder X3 auch. Ich fand den CX-5 Diesel top, wenn da mehr Platz hinten gewesen wäre.... der ist gierig, kräftig und sparsam, war echt gut. Navi und Co bisschen gewöhnungsbedürftig aber gut mit Glasfront. Sitze klein.
Der Ranger ist hinten knüppelhart gefedert. Bitte nur hinten mitfahren mit Nierengürtel. Und der ist sehr schwer, brauchst den dicken Diesel...
Ich bin besonders Markentreu, aber das ist jetzt mein 3. Ford. Und ich glaube das wird nicht der letzte sein.
-
Kundenservice in Köln anrufen, Fall schildern. Mal fragen ob die ein Techniker vom Werk schicken oder das Auto in K anschauen können?
Es klingt nach elektrische Probleme, kabelbruch o.Ä. Und die sporadische Fehler sind die meist Bescheidene.
Dran bleiben, eventuell Anwalt.
-
Eine Regel für sicheres fahren mit Anhänger war schon immer dass das Auto schwerer sein sollte als der Wohnwagen. Dass du mit einen 1600 kg Golf 1800 kg am Haken nimmst geht dann in die Hose. In Holland darf man das gar nicht. Da muss das Fzg schwerer sein als der Hänger.
Dass du dann mit über 2T Auto und 1800 kg Hänger nicht schnell bist mit 180 ps.... tja. Fährst ja auch noch gleich zwei Schrankwände durchm Wind.
Der Max ist finde ich im 3. und sowieso im 4. zu lange übersetzt. Mit oder ohne Hänger.
Mit Hänger würde ich nur im S Modus fahren. Das braucht er dann.
Für die Lane Assist gibt es Updates, lass dein FFH mal schauen. Der sollte in der Mitte bleiben.
ACC benutze ich selten, nicht vergessen diese sind Hilfsmittel, das Auto kann und darf noch nicht autonom fahren. Ich finde ACC auf Bundesstrassen, Autobahnen und vor allem Baustellen wunderbar. Geschwindigkeit setzen, Abstand setzen, und nur lenken, bremsen tut er selber obwohlbisserl spät und hart. Ist aber auch abhängig von was vor dem Auto passiert.
Pre Collision hat mich schon ein paar Mal geholfen.
Das Kurvenlicht könnte besser sein obwohl man eh schlechte Sicht hat schräg nach vorne. Die Standardsitze sind zu weich für schwere Jungs und die Klima Automatik geht nie mehr so wie vor dem 1. Mal nach einem S/S. Die Gummimatte vorne ist zu klein, und die Heckklappe rastet zu wuchtig ein und versetzt sich auch ein bisschen seitlich. Könnte ruhig dezenter sein mit zuziehhilfe...!
Ausserdem hab ich immer das Gefühl hinten links höre ich das vorbeifahrende Verkehr. Sowieso liegt da die Tür komisch auf, kann aber nur bei mir so sein. Ober liegt der Türrahmen nicht bündig an zum Seitlichen Heckfenster.
Ansonstn viel viel Platz für angemessenes Geld.
-
Soweit ich weiss geht das nur mit UCDS
-
Das grösste Thema für mich hier ist das man die mittlere Düsen nicht mehr zu machen kann. Zugfrei kommt also nicht vor im Ford Wörterbuch, schade.
Die Mittleren werden für meine Bedürfnisse zu viel gefüttert, da bleiben gefühlsmäßig die Seiten, Defrost und untere Düsen auf der Strecke. Aber Rotstift hat gewonnen.
-
Also die VW Jungs waren vor kurzem fast alle in der Werkstatt
Die haben mehr Bums gekriegt !
Spass bei Seite. Kurz gefasst: lass eine Leistungsmessung machen. Das kann nicht die Welt kosten. Dann siehst du einfach was auf der Strasse ankommt. Feddich.
Was aber bei Ford's Peugeot Motoren öfters ein Problem war ist der Turbo Schlauch. Wenn der nixht gescheit sitzt oder rissig ist, dann hast eben nicht den Druck wie früher.
Google mal Dyno Test oder so, es gibt auch Chip Tuner die sowas anbieten vor und nach dem Tunen. Nicht dass du jetzt die Karre tunest aber eben eine Leistungsmessung durchziehst. Oder Gutachter, ruf den mal an.
Aber heisse Luft wie jetzt ist nie gut für die Pferdchen, kältere Luft wäre besser. Mach ne Messung dann weisst's...
-
A. Anderer FFH,
B. Elm327 adapter für OBD und für Android Torque Lite oder Pro im Google store. Dann auslesen und checken. Torque kostet nicht die Welt und kann auch deine PS und Nm berechnen. So wie ich das lese, im 3. Gang bei 1000 rpm fahren und dann Vollgas bis etwa 110km/h. Vorher Fzg Daten und genaues Gewicht etc. einbringen.
C. Shell v-power diesel oder aral, und mal durchblasen...?
D. Nochmal diesel injector reiniger?
Wieviel k hast denn runter? Verbrauch? Fahrprofil?
-
1
-
-
Bei meinem 17.5.2016 gebauten S-Max ist Sensor CJ5T14F680DA verbaut.
Ein Stecker, 10 cm dünnes Kabel, Gummipropfen, dann ung. 60 cm "coax" schwarz, und eine Endkappe.
Genau genommen ist das bei meinem ein 3 Teiler weil ich den mit der Stichsäge gleich 2 x abgestochen hab beim ausschneiden der Stossstange für die Kupplung.
Tja. Hatten se gut versteckt. Daher ist die Aussage hier das der neue Sensor ab Jan 16 verbaut wurde wohl falsch oder nicht komplett.
Naja sind nur €31 aber trotzdem.
Wenn man daher ohne den Sensor fährt, der meckert nicht nichts. Keine Warnung im IPC nix. Schwer vermissen tue ich das nicht, aber kommt trotzdem ein Neuer hin...
Wenn jemand eine andere Teilenr hat für den Neuen dann gerne.
-
Photo?
AHK piept nur rum...
in Fahrzeugprobleme
Posted · Edited by DerPeder
Wollte noch mal ein paar Sachen aktualisieren.
Mittlerweile gibt es in Forscan 2 Wege zum Ziel. Wo früher eher die Sprache war von bits, gibt es aber auch „das an“ oder „das aus“.
Meine Vorgehensweise ist wie folgt.
In der Anleitung hier oben steht zwar die bit so und so an oder aus, aber wichtiger ist eher die Beschreibung was an oder aus muss. Was die bits an Position x vor und nachher sind ist dann nur zur Überprüfung.
Mein Forscan für Windows 10 ist auf Englisch. Für mich als alter Programmierhase kein Thema aber leider für ein Teil von der Community ein Thema.
Daher jetzt was wo gesetzt werden muss.
BCM. (BdyCM)
Trailer tow lights outage - on (Überwachung Anhänger Beleuchtung)
Trailer tow module - on (Anhänger Modul vorhanden)
SODR und SODL
bei mir war alles schon richtig gesetzt. Muss noch mal schauen was da die Englische Begriffe sind, bestimmt aber Trailer und Towing module oder ähnlich. Die SODR und SODL Module sind einfach da gibt es nur 2 oder 3 settings. BCM ist da schon eine andere Nummer.
PAM
Das Parkmodul.
Tow bar - on
Trailer tow package - on
IPC
Das Mäusekino.
Trailer tow lighting - on
Cross traffic, glaube ich so heisst das. - on
Wie programmier ich das dann?
Nach dem dein Link zum Fzg steht, wählt man Programming aus (Sieht wie ein Chip aus links.)
Dann das Modul, zB PAM, unten in der Mitte in der Dropdown box.
Drück danach auf das Play Button. Jetzt liest er das Modul aus.
Wenn man die hex Werten auslesen will, wählt man oben in den Reiter (links neben Log), die As Built Option. Dann Play Taste drücken.
Wenn man eher die Funktionen auswählen möchte, dann die andere Option also nicht As Built.
Zum ändern der Werte:
Option in der Liste auswählen. Steht zB aus Disabled. Du kannst jetzt das ändern in eine kleine Dropdown box. Sagen wir es wird Enabled ausgewählt.
Dann Write anklicken. Es fragt jetzt bist du dich sicher usw. und danach schreibt es jetzt im Modul. Danach Zündung aus, Zündung an.
Zur Sicherheit.
Man kann vor dem ändern die Werte erst mal anschauen, über As Built.
Nach dem ändern kann man es noch mal kontrollieren. Wieder über As Built.
Wenn man nicht in hex rechnen kann, können die meisten ja nicht, entweder ein Kalkulator mit hex Funktion oder es sein lassen!
Die hex Werten in den As Built Ausgabe haben immer zuerst eine Adresse, dann der Wert der da steht. Sie sind unterschiedlich groß meistens 2 oder 3 Zahlen Paare wie 00 AC 8C 64.
wenn man jetzt hier was ändert wird es meistens erst meckern wenn man schreiben will. Weil die 64 hier einen Checksum ist...! Es ist der Wert von alle vorherige Zahlen addiert, und nur das letzte byte dieser Summe wird dann gezeigt. Wenn zB die vorherigen Werten zusammen 513 ergaben, dann ist das in hex 0201. Nur 01 wird dann hier gezeigt. In unserem Vorbild ist es 64.
Daher wenn man jetzt schnell 10 AC 8C 64 setzen würde und schreiben will, stimmt die Checksum von 64 nicht mehr.
Hex rechnen und verifizieren ist nicht jedermans Sache.
Aber, wenn man die Werte vor eine Änderung weisst, und man über die nicht As Built Funktionen das richtige auswählt und schreibt kann man mit As Built die hex Werten wieder anschauen und sehen ob sich überhaupt was geändert hat.
Wenn die Anleitung hier oben redet über bit 23 setzen muss man schon wissen wo das bit jetzt ist.
Bit - hex
0 - 80
1 # 40
2 -20
3 - 10
4 - 08
5 - 04
6 -02
7 - 01
8 - 0080
9 - 0040
..
15 - 0001
16 - 000080
..
23 - 000001
24 - 00000080
Usw.
Wenn jetzt irgendwo 80 steht und bit 2 gesetzt werden muss (x20) dann ergibt sich A0.
Aber steht da jetzt 20 und du musst bit 2 setzen passiert nichts, bit 2 ist schon gesetzt!
Daher... wenn man nichts von hex weiß lasst die Finger davon, und benutzt einfach die nicht As Built Funktionen. Ist um einiges einfacher.
So habe ich im gleichen Zug auch den Speedometer gesetzt der dann anstatt der Distanz zum Vorgänger sichtbar ist. Für mich ein sehr nützliches Feature.
Letzter Tip. Laptop benutzen, der auch stromlos noch geht. Dazu ein Ladegerät an der Batterie anschliessen. Man ist schon ein weilchen beschäftigt.
Aufpassen, ab und zu will das Auto sich runterfahren, das verhindern durch Ok drücken, er gibt zuerst ein Warnton aus.